КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

     В начало сайта >> Обживаем фазенду >> Статьи >> актинидия: посадка и уход

     Статья: Актинидия: посадка и уход

актинидияпосадка актинидии
АКТИНИДИЯ.
     Захотелось написать об этой культуре из-за, если можно так сказать, обиды на нее. Почему она так робко, медленно внедряется в наше любительское садоводство? Может быть потому, что недостаточно ее пропагандируют? А очень жаль, что эта ценная культура обойдена вниманием.
     Интереса она заслуживает большого хотя бы из-за хорошей приспособленности к холодным климатическим условиям. Нормально растет она и в Подмосковье.


     Хочется остановиться на некоторых особенностях актинидии.
     В отличие от всех других растений почки ее скрыты под корой, поэтому вместо фазы набухания у них наблюдается фаза выхода из-под коры.
     Сначала показываются листочки в виде зеленого конуса, затем при наступлении теплых дней они начинают развертываться. Обычно одновременно с развертыванием листьев усиленно растут молодые побеги. В пазухе листьев появляются очень мелкие белые бутоны, и начинается цветение. За несколько дней до него листья становятся пестрыми, а растения – очень красивыми. Цветение длится около двух недель. Актинидия – растение раздельнополое. Пол ее можно отличить только во время цветения. Женские цветки расположены одиночно, мужские – собраны по 2-3 в соцветие и полущиток. Одно мужское растение может опылить пять женских. Еще одна особенность. На побегах актинидии нет чисто цветковых почек. Из главного конуса появляется побег, а из боковых – цветки.

     Побеги бывают трех типов. Ростовые, длинные, вырастающие за сезон до 3,5 м. На них нет цветков. Побеги покороче – смешанных, у основания которых немного цветков. Основная масса цветков расположена на укороченных плодоносящих побегов.



     Учитывая, что актинидия – лиана, выращивать ее надо непременно на шпалерах. Их делаем высотой 1,8 м с тремя жилами проволоки. Мы сажали актинидию и весной, и осенью, в хорошо удобренную землю, незначительно добавив в нее фосфорные и калийные удобрения.
     Земля в нашем саду легкая, супесчаная. Это в какой-то мере облегчает уход за актинидией. Рано весной мелко рыхлим почву граблями, учитывая, что корни ее расположены в поверхностном слое и мульчируем почву листовым перегноем с добавлением древесной золы. В течение лета приствольный круг содержим чистым от сорняков. Подкармливаем растения трижды: рано весной, после цветения и после сбора урожая, в основном местными органическими удобрениями (перепревшим навозом и листьями, компостом из выполотых сорняков с добавлением торфа). Лианы растут хорошо.

     Опавший лист актинидии не сгребаем, а, наоборот, стараемся укрыть им землю под кустами. Актинидия требовательна к влаге. В засушливое лето мы поливаем ее дважды в неделю. Особенно часто приходится поливать ту актинидию, что посажена под яблоней.
     Мы разводим два сорта актинидии коломикта - Ананасная и Клара Цеткин. И оба нам нравятся. Ягоды первого массой в среднем до 3,5 г, второго – 5,5 г. Они вкусные, кисловато-сладкие, с очень сильным запахом ананаса.
     Начала плодоносить актинидия в нашем саду на четвертый-пятый год после посадки. Первое время плодоносит она слабо. Но пусть это садоводов не разочаровывает: в дальнейшем, набирая силу, растение будет увеличивать урожай. Так, в первый год с одного куста сорта Ананасной мы собрали всего около килограмма плодов, на второй – где-то около 3 кг, на третий – уже 8 кг. В позапрошлом году урожай актинидии сорта Клара Цеткин составил уже 11 кг.
     Лианы, к сожалению, переплелись, разделить их теперь невозможно, но тем не менее можно предположить, с куста получаем чуть больше 4 кг. Правда, плодоносит растение этого сорта всего третий год.
     Созревание плодов начинается в первые дни августа и собираем их до середины сентября. Почти два месяца на столе у нас свежие вкусные плоды. Помимо того, что мы едим их в свежем виде, готовим варенье(на 1 кг плодов – 1 кг сахарного песку). Сначала готовим сироп. В песок добавляем стакан воды, доводим до кипения и заливаем им ягоды. Оставляем на 3-4 ч. Затем снова доводим до кипения, кипятим 5 мин и снова даем охладиться, а затем уже варим до готовности (примерно 15-20 мин).
     При варке снимаем пену и периодически перемешиваем. После охлаждения варенье разливаем в стеклянные банки, закрываем их крышками, храним в комнатных условиях.
     Заготавливаем актинидию впрок и свежей. На 1 кг ягод, предварительно измельченных деревянным пестиком, берем 1,2 кг сахарного песку. Все перемешиваем. Стараемся это сделать до полного растворения сахара. Расфасовываем в банки (0,8 л), закрываем крышками и храним в холодильнике. Если оставить в комнате при температуре выше 15°, ягоды могут забродить. Зимой храним иногда продукт на балконе.
     Очень вкусным получается компот из актинидии. На трехлитровую банку – 600 г сахарного песку и 2 л воды. Все наши друзья и знакомые, которых мы угощали актинидией и в свежем виде, и в переработанном, не скрывают своего восторга от ее вкуса. Любой садовод, приобретая саженцы актинидии, уже имеет в потенциале целую кладовую запасов витаминов.

               ***

     Горсть ягод-витаминов на год, – такую поговорку сложили про актинидию. Ведь по содержанию витамина C, она – рекордсмен, уступает только некоторым сортам шиповника. И как декоративное растение актинидия представляет интерес. Эта древовидная лиана, обвивающая опору (в направлении, противоположном движению часовой стрелки), прекрасно оформляет беседки и дает хорошую тень. В июне она особенно красива. Незадолго до цветения листья становятся пестрыми. Вначале у некоторых из них белеют кончики, иногда – половина и даже почти вся его пластина. У отдельных листьев побеление идет 1-2 дня, затем, спустя дней 8-9, краснеют и эти альбиносные и новые зеленые листья. И те и другие становятся малиновыми или малиново-красными. Часть листьев некоторое время остается серебристо-малиновыми. Очень красивы срезанные ветви в вазе. И цветки актинидии, а цветет она поздно, во второй декаде июня, когда минуют весенние заморозки, красивы и ароматны. По запаху напоминают жасмин. Но от поздних июньских заморозков растения страдают. Для защиты их окуриваем дымовыми шашками.

     Саженцы актинидии мы вырастили из семян, присланных нам из Днепропетровска, Мичуринска (сорта Ананасная, Мичурина и Клара Цеткин) и Санкт-Петербурга (ВИР-1). Подготовили (стратифицировали) семена по способу А. А. Титлянова. Четыре дня замачивали их в сменяемой снеговой воде при комнатной температуре, затем завернули в капроновую тряпочку и поместили во влажный песок в баночку. Ее, в своею очередь, вложили в полиэтиленовый мешочек и завязали его. Два месяца баночка находилась при температуре 17-20°. Каждые 10-15 дней семена проветривали и перемешивали. Затем баночку с семенами положили на нижнюю полку в холодильнике и держали ее там два месяца при температуре 4-7°. Полиэтиленовый мешочек позволил реже увлажнять песок. Так мы подготовили семена к посеву.

     Позже овладели разными способами посадки актинидии. На один из нас меня натолкнул случай. В конце июня - начале июля мы обычно выкапываем тюльпаны, замульчированные один год торфом, на следующий – опилками. И однажды обнаружили несколько хорошо укорененных тонких саженцев актинидии. Поэтому теперь нарезанные черенки актинидии длиной 30 см мы храним во влажных опилках при температуре 7-8° до 15 декабря, а потом при температуре 2-3° в помещении для хранения плодов и картофеля. К весне почти на всех черенках образуется хороших каллус. После оттаивания почвы саженцы актинидии высаживаю.

     Ягоды (в среднем по 4 кг с куста) созревают в августе-сентябре в течение 15-20 дней. Созревшие ягоды осыпаются и разбиваются о твердую поверхность. Многие садоводы подкладывают крафт-бумагу, подвешивают марлевые полотнища, но это не всегда удается сделать, особенно если лианы выращиваются в виде вертикальной стенки. Поэтому мы поступаем так.
     Через неделю после начала созревания плодов снимаем весь урожай и дозариваем в тени 2-5 дней. Опавшие ягоды собираем и отжимаем сок на соковарке. "Улучшаем" его, добавляя сок китайского лимонника.
     Созревая, ягоды становятся более темно-зелеными или слегка желтоватыми, а некоторые – настолько полупрозрачными, что просвечивают, и становятся видимыми мелкие семена (у сорта Клара Цеткин). Но должны сказать, что при дозаривании несколько "теряется" аромат, присущий плодам актинидии, и даже вкус. Самые вкусные ягоды те, что упали сами с лиан. Никогда не дозариваем и не судим на солнце вымытые ягоды, они непременно "сварятся", пожелтеют, станут невкусными. Нельзя их дозаривать и в помещении с резким посторонним запахом – актинидия легко его впитывает.

     А теперь о некоторых способах переработки.

     Актинидия вяленая.
     Зрелые очищенные плоды сушим в печи или духовке при температуре 50-60°. Храним в прессованном виде в целлофане. Плоды похожи на изюм, приятного кисловатого вкуса.

     Компот.
      Плоды моем, удаляем плодоножки и остатки околоцветника. Укладываем их в банки до плечиков и заливаем кипящим сиропом (250-300 г сахара на 1 л воды). Пастеризуем при температуре 80° пол-литровые банки 10, литровые 15 минут.

     "Сырое варенье".
     Самый ценный продукт переработки. Растираем плоды (40% плодов и 60% сахара) до полного растворения последнего. При температуре 15° сырое варенье хранится девять месяцев, полностью сохраняя витамин C. Если температура выше, оно начинает бродить, расслаивается, но вкус его не меняется и, если температуру снизить, брожение прекращается. Свежие плоды, растертые с двойным количеством сахара, в течение трех лет не бродили и не теряли своей свежести.

     Из актинидии мы приготовили вино. Оно получилось золотисто-желтым, очень приятного вкуса, напоминающее по букету мускатные вина.

               ***

     По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размножения саженцев актинидии – зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые обладают порой просто уникальными качествами (высокая витаминность плодов, их сахаристость, скороплодность, крупный размер ягод, декоративность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки саженца актинидии и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.
     Черенки нарезаем с 20 июня по 20 августа. Выбираем зеленый прирост лиан текущего года, подлежащий в дальнейшем вырезке (загущающие, деформированные, поврежденные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слегка буроватый оттенок. Черенки нарезаем из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенков верхние травянистые части лиан, а так же лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питательных веществ в них незначительный и такие черенки укореняются редко.
     Черенки нарезаем длиной 10-12 см с двумя-тремя листочками. При этом нижний срез делаем в 3-5 мм под нижнем листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа полностью удаляем, а оставшийся лист укорачиваем, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему укоренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положительно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.
     Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходимо использовать очень острый нож. Степень его заточки должна быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточки используем доводочные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого правила обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в результате чего снижается приживаемость. Если для кого-нибудь соответствующая подготовка ножа покажется трудной и недоступной, хотим предложить обойтись вообще без ножа. В этом случае при заготовке черенков их надо наламывать, отступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укореняемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с помощью ножа.
     Место для посадки актинидии готовим заранее. Прежде всего оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки актинидии черенки надо укрыть деревянными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.
     Выбранный участок дважды глубоко перекапываем, первый раз – лопатой, второй – вилами. При необходимости вносим перегной. Далее почву рыхлим граблями. Черенки размещаем по схеме 10х10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижнего укороченного листа. Черенки сажаем вертикально или наклонно. Угол наклона существенно на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90° до 45°. Сразу после посадки актинидии грядку в течении часа многократно поливаем, добиваясь того, чтобы вода впитывалась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды – 10-15 л на 1 м². При этом почва несколько уплотняется, оседает и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После полива грядку мульчируем слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливаем ее в зависимости от погоды, как правило, раз в неделю, выливая вышеуказанную норму воды в несколько приемов. Сигналом успешного укоренения служит для нас появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5-2 см. Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или сухой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от повреждений мышами , поверх листьев укладываем еловым лапником или мелкоячеистой металлической сеткой, плотно прижав ее по краям к земле.
     Весной, обычно 10-15 апреля, саженцы открываю и пересаживаю на постоянное место.
     Описанный способ очень удобен для быстрого размножения актинидии , так как позволяет без особого ущерба для маточных растений заготовить за лето с актинидии Коломикта 50-70, а с актинидии Аргута 150-200 черенков.
     Если на участке нет маточных растений какого-либо интересующего вас сорта актинидии Коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по каким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, который замечателен тем, что позволяет, во-первых, использовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вторых, дает возможность заняться выращиванием посадочного материала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.
     Итак, срезанные с маточного растения или присланные издалека зимние одревесневшие черенки ставим в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распускание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней буреют – начало одревеснения.
     Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезаем побеги у самого основания черенка, захватывая при этом небольшое количество древесины зимнего черенка (побег "с пяткой"). Отрезанный побег сразу же высаживаем в ящик с песком и обильно поливаем и прокаливаем в духовке.
     В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже землей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хорошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно высаживать его в открытый грунт.
     При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое количество саженцев актинидии, можно размножать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибаем в земле и перемещаем в заранее подготовленные бороздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливаем и присыпаем землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лианы в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то мы это делали одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. Примерно из одной лианы удавалось получить 3-5, а в отдельных случаях до 10 саженцев, каждый из которых имел свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, мы разрезали лиану на отдельные саженцы, укрывали их листвой и лиловым лапником (или металлической сеткой) и в таком виде саженцы зимовали. Весной, до начала сокодвижения, мы пересаживали их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отводников применим лишь там, где на участке уже есть маточные растения.


Анна Кокорина